The Queen, Ice Code, Luna Rossa & THE FRIDGE. Armani Code Ice (for men) it's not a fridge (and not a good fragrance).

2014, :(

Apertura (del frigo del fumetto) ozonata su azurone (G) perversa ipotesi di menta (di fatto "menta" non pervenuta), linalolo (non lavanda), ipotesi di zenzero (non pervenuto), iso e super col secchio, cedril metil etere (non c'è lo spazio fisico per buttarci dentro il cashmeran), ambrofix. Sportivo! Per non dire una c*****. Ricorda da vicino Luna Rossa di Prada, sia a mouillette che a colore del boccettazzo: trend chimico-depressivo o condivisione di fallimenti? Questi profumi sono legnetto-setti o legnetto-secchi (dry notes overdose): non sono freschi, sono piombati da note ambranate più che ambrate cagionate da eccessi monomolecolari di materiali ambigui tra la reminiscenza del legno di cedro (note legno di matita) e quelle dell'ambra grigia (sì, un paio di palle appese ed essiccate al vento caldo dell'estate). Non vende l'uno, non venderà l'altro no? Drydown di una povertà, di una tristezza e, di una pochezza paurose...

RATING: ZERO.

The Ninth Art (Our Comics Around The Queen And Her Refrigerator): THE FRIDGE:

Le tante Manie e le tante CODE di Armani.

La confessione del grande profumiere Morillas: "M7 è un profumo magico"...

Radici magiche. 
Da legni antichi che costano più dell'oro e dal cuore delle leggende dei più potenti afrodisiaci arabi, un profumo misterioso il cui nome è "Oud" è arrivato da est a sedurre le migliori case di lusso europee...

E 'stato esattamente 10 anni fa. 

L'Oud è stato dispiegato/svelato al mercato occidentale 10 anni fa, quando M7, una creazione per Yves Saint Laurent Parfums, è stato rilasciato con una  preziosa dose di vero Oud. 

"Nessuno aveva usato Oud fino ad allora, nessuno lo conosceva", dice Alberto Morillas, uno dei due profumieri che hanno sviluppato M7.
 "E M7 ha ancora qualcosa di magico..."

Nei paesi arabi il suo profumo intenso è stato conosciuto per oltre 2.000 anni. Olio di Oud è realizzato dal legno di agar e dalla sua resina. Il legno degli alberi di agar, che crescono soprattutto nelle foreste pluviali del Sud-Est asiatico, non è di per sé particolarmente prezioso. Ma quando il durame è ferito, alberi agar chiudono la cicatrice con una paradisiaca resina.

Il miglior Oud viene da resina che ha sviluppato un particolare carattere, più forte il profumo e maggiore è il prezzo: fino a 60.000 euro al chilo.

"Una tendenza iniziata in Europa occidentale circa 10 anni fa. L'Oud è veramente decollato negli ultimi tre o quattro anni ", dice Bodo Kubartz. Kubartz è un esperto di profumo che ha scritto Das große Buch vom Parfüm (Il grande libro del Profumo) insieme con Frank J. Schnitzler.

"L'olio ha qualcosa di animalesco, legnoso qualcosa che al tempo stesso è molto moderno," dice Morillas. "C'è odore caldo e sexy e sempre un po 'diverso. Io sogno di creare altri profumi con Oud. "

La scelta a disposizione di profumi contenenti oud è cresciuta negli ultimi 10 anni. Questi includono Bond No. 9 (nel quale però si trova solo Oud ricostruito), lanciato nel 2008 in esclusiva per Harrods. Un best seller del grande magazzino britannico.

L'olio è così raro e così difficile da ottenere che è molto costoso persino ricostruito: 100 millilitri di Bond No. 9 "New York Oud", per esempio, costano 310 €. 
A causa della domanda sempre maggiore, gli alberi sono in pericolo. Hanno provato la coltivazione dall'India alla Nuova Guinea, ma oggi sono praticamente scomparsi in India, Bangladesh, Thailandia e Cina.

Imbattersi nella prima formula di M7 ci dà la certezza di avere tra le mani un autentico tesoro della profumeria moderna. E' uno dei migliori profumi della Storia della Profumeria.
La prima versione di M7, interrotta per l'esaurimento del pregiato materiale a disposizione della Maison nel 2007, contiene vero agarwood oil poggiato su una base di legno di cedro, muschi di nuova generazione e ambra grigia nella sintesi della qualità migliore (impiegata di norma in grande abbondanza nelle migliori niche fragrances), l'ambroxan. Un profumo orientale lussuoso, ambrato e sensuale. Ma ci sono le note erbacee, il tocco agrumato in apertura e il vetiver haitiano corroborante a dargli una straordinaria apertura. E infine i segretissimi ed esclusivi captive (eccezionali materiali strategici di ogni grande brand di profumi di qualità), alcuni dei quali ci dicono non ancora rilasciati e poichè etichettati con sole criptiche sigle numeriche definiti dai creatori di M7 col termine "mandrake root". Radice di mandragora.

Nel frattempo il profumiere Alberto Morillas ricorda ai portatori del profumo prezioso di applicarlo al pomo d'Adamo o sul collo. "Questo è molto importante", dice. "E' il calore prodotto dalle vibrazioni delle parole che rende il profumo dell'Oud ancora più intenso e audace"...

Eccezionale Dossier di Jicky sul Muschio di Cervo qui:

L'atomica di Jicky. Moschus Moschiferus, chiusura del cerchio.

Intervista a Jean-Claude Ellena. Io odoro col cervello...

Jean-Claude Ellena, 65 anni, è nato a Grasse, in Provenza, figlio di un profumiere. 

(traduzione in corso da secoli)

Nel 2004, è diventato in-house profumiere per Hermès, dove le vendite del profumo hanno dato più che raddoppiato. La società ha istituito un laboratorio di Ellena vicino a Grasse in una villa architetto fine del 1960, circondata da pini neri e benedetto con vista sulla Costa Azzurra con finestre a tutta altezza. Nuovo libro di memorie Ellena è intitolato: "Il diario di un naso:. Un anno nella vita di un Parfumeur"

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SPIEGEL: Monsieur Ellena, si è considerato il miglior "naso" nel mondo. Non ti sembra strano che i profumieri si chiamano "nasi", mentre nessuno penserebbe di chiamare un conduttore di un "orecchio"?

Ellena: Sì, è divertente, soprattutto nel mio caso, perché in realtà non corrisponde a quello che faccio. In qualità di organo, il naso svolge semplicemente una funzione di controllo. Sento odore con il mio cervello. Memorizza ogni profumo e sa come combinarli. I profumi creo origine nella mia testa.

SPIEGEL: E 'tipico?

Ellena: Ci sono profumieri che adottano un approccio più intuitivo di me. Mio padre, per esempio, e mia figlia, pure. Andiamo! Facciamo una pausa e andare oltre al mio laboratorio e ti faccio vedere una cosa.

SPIEGEL: Una pausa? Abbiamo appena iniziato.

Ellena: Non importa. Andiamo, andiamo.

SPIEGEL: Che cosa avete in programma? Perché aprendo tutte queste bottiglie?

Ellena: Stiamo andando a giocare un po '. Prendete questa striscia reattiva, ho tamponato con olio d'arancio. Aspetta un momento! Sto prendendo il prossimo in una sostanza chimica chiamata Rhubofix. E, ora, poserà le strisce reattive l'uno accanto all'altro - et voilà. Che cosa senti?

SPIEGEL: Pompelmo.

Ellena: Ah, correggere. E adesso - Un attimo di pazienza - prendere questo profumo di cocco e adesso questa striscia con profumo di menta e, di nuovo, li mettono sulle uno sopra l'altro. Non senti l'odore? Fig. E, ora, scegliere un profumo.

SPIEGEL: Oh dear. Molto bene, che ne dici frutto della passione?

Ellena: Mi dispiace, questo non è possibile. Non ho gli ingredienti qui. Ho ridotto il numero degli ingredienti con cui lavoro, e ora ho solo 200. La maggior parte dei profumieri hanno 1.000.

SPIEGEL: Ti sei limitato per scelta?

Ellena: Sì, è una questione di controllo. Eccesso mi spaventa. E voglio sforzarmi per creare profumi semplici. Il primo profumo che ho fatto, quando avevo 28, denominata "Prima" ...

SPIEGEL: ... che è stato un grande successo ...

Ellena: ... beh, è un po 'sovraccarico, con 160 ingredienti. Troppo molti. Il mio profumo Terre d'Hermès, a partire dal 2006, ha solo 30 ingredienti. Questo è un bene. Voglio essere semplice, come un haiku giapponese. In realtà è la cosa più difficile, essere semplice.

SPIEGEL: Qui in laboratorio, si dispone di profumi chimici come molti come quelli naturali. La maggior parte delle persone pensa che un buon profumo deve essere del tutto naturale.

Ellena: Sì, purtroppo è vero. E 'una questione di nomi. Noi associamo immagini con profumi naturali. Quando sentiamo "patchouli," pensiamo di una pianta da India, quando sentiamo "vetiver," pensiamo di erba. Quando invece tu fai le cose nomi chimici, perdono la loro poesia, e la gente diventa paura. La chimica è vista come una cosa negativa. Ma la chimica non è una cosa negativa per noi profumieri. In realtà, tutta l'industria prima volta in essere a causa delle enormi sviluppi nel campo della chimica alla fine del secolo scorso, prima. Tutto ciò che noi chiamiamo profumo oggi è sempre una combinazione di ingredienti naturali e chimici.

SPIEGEL: Perché l'industria dei profumi dominata dalla Francia?

Ellena: E 'a causa di Luigi XIV, il Re Sole, che ha molto sostenuto produzione di cuoio, stoffa e profumo. Grazie, Roi Soleil! E dal momento che abbiamo lavorato con i profumi per così tanto tempo in Francia, siamo bravi in quello che facciamo. E 'una questione di esperienza. In questi giorni, però, il settore non permette ai giovani il tempo di cui hanno bisogno per svilupparsi. Dopo tutto, impariamo dai nostri errori.

SPIEGEL: Avete appena scritto un libro in cui si sottolinea la stretta si è coinvolti con le arti. Volete liberare il lavoro del profumiere dalla sfera del capitale?

Ellena: Sviluppo di profumi è un processo creativo. Quello che faccio è diverso da quello che fa un artigiano. Quando artigiani iniziano il loro lavoro, hanno un'idea di quello che finirà con, mentre io non ho la minima idea. Sono anche non mi vergogno del fatto che il profumo è un prodotto di lusso e che la gente guadagnare soldi da esso. Per favore! Questi sono posti di lavoro creati.

SPIEGEL: A proposito di profumo è più difficile che parlare di arte.

Ellena: Lo pensi davvero? Come descriveresti un dipinto di un artista sconosciuto?"Oh, è molto blu." Oppure: "E 'una bella, rosso scuro." Quindi si ottiene non oltre.Ci aiutare utilizzando il nome dell'artista, e che lo rende più facile parlare di: ". Ah, va bene, si tratta di un Van Gogh" Quando si parla di profumo, l'industria ci ha aiutato con un trucco simile. Il momento in cui qualcuno dice: "E 'Chanel n ° 5", quindi ognuno di noi ha un'idea di quello che è.

SPIEGEL: Lei non avrebbe scritto un libro sulla vita quotidiana di un profumiere se tutti già lo sapevano. Si tratta di una professione che non si parla molto.

Ellena: Trenta anni fa, potrebbe essere stato il primo a parlare con i giornalisti sul profumo. A quel punto, è stato riviste di moda, e volevano tre o quattro frasi. Ora, però, la gente riconosce che si tratta di una linea importante di industria. Molto più ricavi è realizzato con profumo che con CD o DVD, e si parla di CD costantemente.Quando si tratta di parlare di profumi, sì, siamo ancora nelle fasi iniziali.

SPIEGEL: Le parole che scegliamo sono eloquenti: In tedesco, lei dice che qualcuno "compone" un profumo. Ti vedi come compositore?

Ellena: Quello che è lontano da quello che un compositore fa. Dopo tutto, ci sono solo 12 note differenti che forniscono le basi per la musica. Ok, sì, è possibile modificare tali note in un numero infinito di modi, ma bisogna considerare che la mia fondazione è composto di 200 profumi. E, ancora più importante, l'equivalente di armonia musicale è creato in un modo molto diverso in profumi. Nella musica, per esempio, vi è la triade: CEG. Posso giocare queste tre note contemporaneamente al pianoforte e poi ho l'armonia. Con profumi, però, è possibile utilizzare due ingredienti, come abbiamo appena fatto, ma in realtà non si fondono. Ogni profumo evapora in un modo diverso e, in ultima analisi, i profumi individuali continuano ad esistere in parallelo. Le cose possono veramente fondersi nella musica, anche se non in profumo. Questo crea una sfida, ma anche un'opportunità.

SPIEGEL: i profumi danno l'impressione che questo è esattamente quello che stai cercando di dimostrare. Essi non sono semplicemente incantevole, sempre mescolare un piccolo elemento di confusione in loro, qualcosa di amaro o anche leggermente fallo. Bellezza, come alcuni sostengono i poeti, diventa evidente solo quando si attraversa quasi in qualcosa di brutto. Lei condivide questo punto di vista?

Ellena: Oh, se si comincia a parlare di bellezza, saremo seduti qui insieme per qualche giorno in più. Se lo vedi in questo modo, va bene. Tutto quello che posso dire è che ho alle prese con la questione di ciò che questo significa, quello che ho appena descritto a voi: che i profumi in realtà non si mescolano, ma, piuttosto, esistono in parallelo. Mi interessa in Giappone, Buddismo Zen, Taoismo. L'idea del Tao è che è completo, che tutto appartiene insieme, sebbene il Tao è costituito da componenti che non può effettivamente essere riuniti. Questa idea conferma le mie esperienze con profumo.

SPIEGEL: Ma ciò che distingue un buon profumo da uno cattivo? La qualità degli ingredienti di base?

Ellena: Non necessariamente. A volte mi ottenere un risultato migliore con ingredienti di qualità mediocre, piuttosto che con quelli squisiti. La cosa importante per me è che un profumo corrisponde alla mia idea di esso. Ti faccio un esempio: ho voluto usare un profumo di lavanda per un profumo e combinarlo con liquirizia.Così sono andato in un campo di lavanda nelle vicinanze - buona qualità. Ma io ho la mia idea di lavanda, lavanda e questo dal campo ha avuto gli elementi che hanno deviato dalla mia idea. Così sono andato in un laboratorio e disse al farmacista lì: ". Ci sono queste piccole molecole che non mi sta bene" Trecento molecole separate compongono il profumo di lavanda. Il farmacista ha rotto la lavanda nelle sue molecole componenti e rimozione di quelle che non volevo. Poi mi piaceva il profumo.

SPIEGEL: Un profumo funziona solo se un gran numero di persone piace. Come si fa a determinare ciò che è attualmente in domanda?

Ellena: Io non lo voglio sapere. Questo è l'approccio sbagliato. Un profumo è giusto se è giusto per me. Quando ero giovane, ero molto interessato al mercato e voleva fare tutto giusto. Volevo servire questo e che l'interesse. E che cosa è venuto fuori questo? Come ho detto, un profumo sovraccarico.

Parte 2: 'Profumi interessanti esistono ovunque nel mondo'

SPIEGEL: Lei è nato qui a Grasse, in Provenza, dove ci sono ancora decine di aziende di profumi. E 'questo il posto solo una volta può essere un buon profumiere?
Ellena: profumi interessanti esistono in tutto il mondo. Vivo qui perché la mia famiglia è qui. Quando Hermès mi ha assunto, ho detto loro che non volevo andare al loro quartier generale a Parigi. Ho bisogno di distanza. Chiunque ha bisogno di fare un lavoro creativo che. E si lavora di più quando si è soli. Inizio ogni giorno alle 8:30 am profumo è la mia passione, ma la passione senza disciplina non si arriva da nessuna parte.
SPIEGEL: Nella maggior parte delle aziende, uomini di marketing decidere quali profumi verrà rilasciato sul mercato, ma ha insistito per essere in grado di decidere da soli. In altre parole, se si tratta di un flop, è il tuo flop.
Ellena: uomini di marketing devono preoccuparsi di come vendere le cose. Che cosa rende un buon profumo è una cosa che conosco meglio. Ma, è vero, di lavorare su qualsiasi nuovo profumo comporta un certo elemento di paura - la paura di non avere idea.
SPIEGEL: Le Terre d'Hermès è stata considerata un grande successo. Il Un Jardin après la Mousson, d'altra parte, è stato considerato un flop. Avete una spiegazione?
Ellena: Forse era il nome. La parola "terre" o "terra", è qualcosa che la maggior parte delle persone a capire, ma non la parola "Mousson", o monsone. Ero deciso di avere questo nome, "un giardino dopo il monsone". Ma mi sono reso conto che la maggior parte delle persone in Europa o non sanno cosa sia un monsone è, o pensano che questo tipo di pioggia è una catastrofe perché hanno sempre sentito parlare di persone che muoiono da loro. In India, però, un monsone è associato con buona fortuna. Le persone possono irrigare i campi di riso, e la vita ricomincia.Pensi che forse avrei dovuto scegliere "pioggia" invece di "Monsoon"?
SPIEGEL: Guardando fuori dalle grandi finestre della vostra bella casa qui oggi, tutto è coperto. Quale dovrebbe essere l'odore di profumo che ha lo scopo di ricordare una giornata di pioggia?
Ellena: intenso. Un profumo informazioni chimiche trasformata in un segnale elettrico. Il nostro senso dell'olfatto è migliore quando è caldo e umido, ed è per questo che noi percepiamo gli odori più fortemente ai tropici.
SPIEGEL: Il tuo profumo Un Jardin après la Mousson sembra raccontare una storia intera. E anche dire che in questo modo, che si "scrivere" profumi. Come funziona?
Ellena: Prendiamo Terre d'Hermès come esempio. Una volta all'anno, tutti i produttori di Hermès 'ricevere un motto dalla sede centrale della società. Questa volta è stato "terre". Una cosa che potrebbe essere chiamato alla mia mente è terra color ocra. Associamo colori con profumi, ad esempio, il colore blu è fresco, come l'acqua. Ma che non racconta una storia ancora. Sono andato in Irlanda - mia moglie è irlandese - e mi sono seduto fuori e ha fatto acquerelli. Un paesaggio cambia quando la gente prende possesso. Quando vedo un prato che ha attaccato un bastone in esso, so che una persona è stata lì. Così ho voluto raccontare la storia dell'umanità e della terra. Che profumo mi venne in mente per un bastone verticale di legno? Cedar. E per erba con le radici raggiungono profondità della terra? Vetiver. Così ho progredito in questo modo, allo stesso modo si potrebbe scrivere una storia, la creazione di nuove associazioni.
SPIEGEL: Che suona poetico. Ma, in realtà, ciò che una persona ama in un profumo è una cosa semplice.
Ellena: Sì, ma per me come un profumiere, è interessante sapere come mi ottenere un buon profumo. Alla gente piace mangiare dolci e, come produttore, che possono rapidamente ottenere un effetto utilizzando un sacco di zucchero.Ma, così facendo, mi rovinare il sapore. E 'lo stesso con i profumi troppo dolci.
SPIEGEL: Il gusto e l'olfatto sono certamente molto vicino. C'è un legame tra quello che ti piace sentire l'odore e quello che ti piace mangiare?
Ellena: Mi piace salato più di quelli dolci. Ma ho bisogno di essere attenta a ciò che mangio perché interessa il mio olfatto - niente aglio, niente di piccante, senza cipolle. Mi piace mangiare aglio, ma solo la domenica.
SPIEGEL: Che odori non ti piace?
Ellena: Un profumiere deve mantenere una distanza da tutti i profumi, quelli buoni, anche. Ci piacciono i familiari, gli odori della nostra famiglia - che ha anche a che fare con il fatto che mangiamo le stesse cose. Quindi non possiamo valutare gli odori del nostro ambiente diretto molto bene. Ti racconto una storia. Quando ero giovane, mi è stato mentore Edmond Roudnitska, un profumiere grande che ha anche vissuto qui. Un giorno, ho suonato il campanello, ma lui mi ha mandato via, dicendo: ". Puzzi di detersivo" Il giorno dopo, sono tornato indossando la stessa cosa, e questa volta mi ha fatto entrare Mi ha fatto vedere il suo cane, un Chow Chow, e mi disse che il cane lavato ogni giorno con shampoo e acqua in modo che non avrebbe lo stesso odore. Ora, io non posso dire che il cane non ha odore. Ma poi di nuovo, che non era il mio cane.
SPIEGEL: Ha Roudnitska influenzarti più di tuo padre, che era anche un profumiere?
Ellena: Mio padre raramente ha parlato del suo lavoro, e mia madre non era interessato in esso. Naturalmente, era interessato al denaro guadagnato da esso. Ma mio padre annusava tutto - il libro che stava leggendo o del cibo che mangiava. Mia madre ha scoperto che disdicevole. Forse sono diventato un profumiere per scoprire che cosa è stato che mio padre affascinato così tanto.
SPIEGEL: Tuo padre è stato colui che ha fatto sì che sei diventato un profumiere.
Ellena: Beh, non era uno studente molto buona, e mia madre era preoccupata, ma mio padre non lo era. Mi ha trovato un lavoro nel settore dei profumi di Grasse, quando avevo 17 anni.
SPIEGEL: La professione profumiere è cambiato, anche per gli standard europei che hanno vietato vari ingredienti.
Ellena: Lo prendo come una sfida a pensare in modo diverso. Picasso una volta disse: "Se non si dispone di verde, userò rosso." Voilà tout. Questo è tutto.
SPIEGEL: Monsieur Ellena, grazie per questa intervista.

Intervista condotta da Susanne Beyer. Traduzione dal tedesco di Ella Ornstein

LA GRAZIA dell' OUD è AUTOSUFFICIENTE.

(Agarwood Intagliato).


I limiti dell'Oud sono nella sua potenza.
E' quello che Morillas ha capito con M7.
E' quello che Amouage ha capito con Profumi ed Attar.
E' quello che quella ******* di Mona di Orio NON aveva capito per niente.
E non hanno capito l'Oud tutti quelli che da Montale, e compreso lo stesso Montale, si sono cimentati INUTILMENTE nella nota più autosufficiente della profumeria.